Partendo dal presupposto che esistono 2 tipologie di porte blindate, (quelle certificate e quelle non certificate) provo a descrivere quali sono gli elementi principali da prendere in considerazione nell'acquisto di una pora blindata.
Partiamo dalla base:quali sono le parti di una porta?
Falsotelaio: parte in acciaio (generalmente zincato) che viene fissata al muro con zanche oppure tassello chimico.
La posa in opera corretta o meno di questo elemento è fondamentale per la tenuta della porta. Nel caso delle zanche bisognerebbe piegarle in modo tale da far maggio preda nel muro.
Se possibile scegliete porte con zanche "riportate" e non ricavate tagliando e rimuovendo lamiera.

Dal punto di vista sicurezza,la norma ENV 1627 fissa 6 livelli (classi) di resistenza all'effrazione, che vengono determinati in base allo svolgimento e al superamento di prove che simulano i reali tentativi di attacco che un ladro potrebbe effettuare su di una porta blindata.

Classe 1: Si cerca di forzare la porta con spinte, spallate, sollevamento, trazione, il tutto tramite appositi macchinari.

Classe 2: Da questa classe vengono utilizzati per le prove due operatori appositamente addestrati che tentano di scassinare la porta utilizzando attrezzi semplici quali cacciavite, cunei, pinze, tenaglie ecc..

Classe 3: Gli operatori utilizzano oltre ai suddetti attrezzi anche un piede di porco.

Classe 4: Vengono utilizzati anche martelli, seghe, scalpelli e trapani a batteria.

Classe 5: Si utilizzano attrezzature elettriche di bassa potenza quali trapani, seghetti alternativi e mole angolari.

Classe 6: Si utilizzano le medesime tipologie di attrezzi aventi però maggiore potenza.

Naturalmente per il superamento di ogni classe, la porta oggetto dei test, dovrà resistere, ai vari attacchi, per un tempo operativo di prova che varia in funzione della classe dai 3 ai 20 minuti.
E' importante sottolineare che questo tempo operativo è estremamente lungo se rapportato ad una reale situazione di scasso infatti, il ladro non agisce in maniera continuativa e vigorosa come gli operatori della prova poichè, dovrà sospendere frequentemente l'attacco per sorvegliare la situazione e soprattutto dovrà agire cercando di provocare il minor rumore possibile.
Le prove, perchè siano riconosciute valide devono essere effettuate presso appositi organismi di certificazione autorizzati dal Ministero dell'Interno, e sono gli unici a poter rilasciare la certificazione antieffrazione."

Pertanto la prima cosa da verificare prima dell'acquisto è la certificazione anti-effrazione. Più è alto tale valore,maggiore è la sicurezza.(A titolo puramente indicativo la sicurezza di una porta in classe 4 equivale a circa 3 porte in classe 3 messe una dopo l'altra.)

Generalmente sono da preferire porte con serratura a cilindro e "defender" di protezione (una copertura in materiale resistente a protezione del cilindro).
La scocca della porta può essere monolamiera oppure doppia lamiera.
nel primo caso si tratta di una lamiera sola con rinforzi verticali e quindi una struttura meno resistente.
La doppia lamiera invece ha una seconda lastra allinterno che rende l'anta maggiormente rigida. Alcuni produttori oltre a saldare le lamiere tra di loro,fanno una specie di risvolto che rende solidali le due lamiere.

I pannelli di rivestimento possono esser di vari spessori (generalmente dai 5 mm. a salire)
Continua...

Complimenti gigiotto! Mi si stanno chiarendo già un pò di cose!
Attendo il prosieguo.

I pannelli di rivestimento sul lato interno possono esser fissati in diversi modi:il più comune ed economico è una lameiera che trattiene entrambi i rivestimenti. Alternative sono listelli in legno con fissaggio frontale ( con viti coperte da tappini in gomma o guarnizione) oppure trattenuti mediante colla o viti dal lato posteriore.

Altro particolare da valutare nella fase di scelta è il tipo di cerniera e regolazioni.
Le porte "artigianali" spesso hanno cerniere saldate sul telaio e sull'anta: sistema efficace,ma che non offre regolazioni.
Altre aziende lasciano la possibilità di regolare le cerniere sul telaio mediante due viti di fissaggio,mentre altre ancora permettono di regolare la cerniera anche sull'anta ( in caso di montaggio non perfetto riesce a ridurre lo sforzo in chiusura e una buona tenuta delle guarnizioni anche nel lato posteriore).

Le guarnizioni di una porta posson esser di diversa forma e materiale.
Molti pensano che una guarnizione in gomma sia più efficace di una in spugna: non sempre è così.
Paartendo dalla fascia economica in cui non vi sono guarnizioni,si passa in medio livello dove se ne trova una sull'anta fino ad arrivare a porte con 2 o anche 3 guarnizioni di battuta.
Le garnizioni non servono solo a non far rumore nel chiudere la porta: aiutano anche nell'isolamnto acustico e termico.
Isolamento acustico? in una porta blindata? A cosa serve?
Se si abita in villa..magari a poco,ma se invece si abita in condominio...
Ci sono produttori che non ritengono necessaria la certificazione acustica,ma molto spesso sono anche porte base.
Produttori di medio-alto livello offrono invece certificazioni ed addirittura "optional" per migliorare l'isolamento.
In media si attestano a circa 32-35 dB, con kit si arriva a circa 38dB. Al momento mi sembra che il massimo valore raggiunto e certificato sia di circa 44-46 dB. Valori elevati che mi permettono di non sentire tutte le persone che passano sul pianerottolo,ascensore che si ferma e parte...
Isolamento termico: a cosa serve?
Se abitiamo in un palazzo non molto,ma in altri casi può esser utilissimo!!
Ipotizziamo porta che si affaccia direttamente all'esterno: quanta aria passa dal vano? troppa!!!
Quando cambiamo i serramenti ormai la domanda base è in merito alla trasimttanza,poi però la porta blindata...

ciao a tutti, arrivata quasi alla fine della ristrutturazione di casa, mi sono bloccata di fronte alla scelta della porta blindata.
La mia scelta iniziale era ricaduta sulla vighi Top 2000 classe di sicurezza certificata 3 (http://www.vighigiorgio.com/italiano/cilindro3.html) e possibilità (fantastica!!!) di personalizzare il pannello interno con foto e stampe (linea fantasy:andate a vederla!).
Rispetto alle porte artigianali e semi industriali che si trovano su roma, che hanno tutte tra gli 8 e gli 11 pistoncini (di cui 4 vicini in corrispondenza della serratura) la "mia" vighi presentava però solo 4 pistoncini (più o meno equidistanziati lungo la porta, per cui ad altezza chiave ce n'è solo 1), il che non mi dava molta sicurezza, ma mi tranquillizzava la certificazione di sicurezza.
Così, quando mi hanno detto che non certificano la classe 3 sulla versione a due ante, ho cominciato a mettere in discussione la scelta e ho cominciato a girare, cercando una soluzione che oltre alla sicurezza mi garantisse anche la possibilità di personalizzare il pannello interno.
La conclusione è che mi sto orientando su una soluzione "artigianale" che non ha nessun tipo di certificazione (il venditore - che è stato molto bravo e convincente - dice che se l'avesse sarebbe una classe 3).
In particolare questa porta monta una serratura CISA (o meglio loro consigliano Mottura e Cisa, ma sono disponibili a montare qualsiasi tipo di serratura) con doppio cilindro (quello che regola lo scrocco ASTRAL e quello che lo blocca R63), ha quei 4 pistoncini centrali che mi danno tanta sicurezza (e che magari invece non servono a nulla! ) più altri 4 lungo il battente, e pure un altro che sale in verticale...
A questo punto le domande:
1) cosa devo controllare per verificare che la porta sia più sicura della vighi top 2000 cui sto a malincuore rinunciando?
2) come posso fare per essere sicura che ci sia quella cosa che alcuni chiamano Defender (e che vighi credo chiami Bocchetta Securlock), insomma quella piastra d'acciaio che non consente di "cavare" la bocchetta con il tubo Innocenti (parlo per sentito dire quindi perdonate errori nei nomi!);
3) che importanza devo dare al sistema di montaggio? per intenderci: la vighi (così come la OIKOS) richiedeva opere murarie, mentre la porta artigianale verrà montata sul telaio esistente senza opere murarie, ma con l'inserimento a pressione nel muro di spuntoni in ferro di circa 18cm, che vengono elettrosaldati.

E' il primo post che scrivo ... non vi dico che sono emozionata ... ma spero non ci sia un limite di caratteri, sennò mi sa che devo ricominciare daccapo!
Vi ringrazio per le risposte che mi darete...sperando che possano migliorare la mia qualità del sonno

Io non sono laureato,ma con la mia esprienza è come se fossi architetto.
Ti fideresti di me?
Nel mondo reale il "e come se lo fosse" purtroppo non esiste. Magari supererebbe tranquillamente i testi di certificazione,ma non avendo riscontro la sua parola secondo me non basta

2) come posso fare per essere sicura che ci sia quella cosa che alcuni chiamano Defender (e che vighi credo chiami Bocchetta Securlock), insomma quella piastra d'acciaio che non consente di "cavare" la bocchetta con il tubo Innocenti (parlo per sentito dire quindi perdonate errori nei nomi!);

Beh...se non voi che venga "cavata" con tubo innocenti.allora de ve avere un diametro superiore ai 60 mm. o più semplicemente una forma non circolare (ad esempio ellittica) o un maggior numero di punti di fissaggio (le aprono con il tubo innocenti sfruttando la leva e il fatto che alla fine sono 2 viti a trattenerlo.

3) che importanza devo dare al sistema di montaggio? per intenderci: la vighi (così come la OIKOS) richiedeva opere murarie, mentre la porta artigianale verrà montata sul telaio esistente senza opere murarie, ma con l'inserimento a pressione nel muro di spuntoni in ferro di circa 18cm, che vengono elettrosaldati.

Nulla tiene come una zanca ben murata. a meno che il muro non sia in cemento amato. Nel caso contrario se il tondino va a finire nel vuoto non tiene nulla.

Se hai altri dubbi chiedi pure...

Ciao Andrea...non hai qualche immagine?
Non dei tuoi splenddi serramenti...ovviamente!!!
Arrivati?

grazie Gigiotto, quello che mi serve è proprio un po' di esperienza e senso pratico!
Riepilogando quindi: ok per il montaggio con le zanche e, soprattutto, mi consigli di andare su una porta certificata...non me lo sarei aspettato da un "praticone" ...
quindi la porta che ha la certificazione almeno nel modello a un'anta dovrebbe essere meglio di quella che non ce l'ha proprio...o no?
Mi resta ancora qualche dubbio :
- secondo te quanto è importante il numero di pistoncini (o si chiamano "punti" in gergo tecnico?) ad altezza serratura ed il numero di pistoncini in generale?
- ma se una porta è certificata classe 3 nella versione a una anta cosa le manca per conservare la certificazione nella versione a due ante?
- quale tipologia di chiavi consigli (ne ho sentite di tutti i tipi, il cilindro con i buchetti anche sui lati, quella biforcuta, quella con la linguetta ecc ecc) oppure, che forse è più semplice : quali consigli di evitare?

Spero di non aver abusato della tua pazienza ... ma non preoccupatevi ... nel giro di una settimana al massimo devo prendere una decisione definitiva!!!

Mi consideri un praticone? non mi sembra,anzi..a volte complico le cose.
Il numero di punti di chiusura non è importante,se è certificata!!
Chiavi...io consiglio cilindro CES,EVVA,Kaba,Keso...
Per il resto portea due ante certificate non ne conosco...

grazie: domani mi documento sui cilindri ... però per esempio Fidani e Oikos fanno entrambi porte a due ante certificate classe 3 ... è per questo che sono andata in paranoia!!! ...
Una domanda banale ma che finora mi sono dimenticata di fare: ma che differenza c'è tra una porta corazzata e una blindata???

domani mi informa...ma penso che la certificazione sia riferita all'anta unica. Ovviamente la struttura dell'anta è la stessa,ma la tenuta lato serratura è differente...
La porta corazzata generalmente è una porta in legno con rinforzi e serrature applicate.
BLindata invece ha una struttura nata e pensata...apposta per la sicurezza

[no niente mail...]
il defender bloccato da due viti normali...
Purtroppo se la porta non nasce diversamente non permette modifiche. c'è qualcuno che propone defender la cui parte frontale gira e copre la serratura,ma sono paliativi...

Interessantissimo questo topic!
Provo a postarvi uno dei preventivi che mi hanno fatto per la blindata e vediamo cosa ne pensate.

Porta Blindata classe di sicurezza 2 misure 80 per 210
Telaio e contro-telaio eseguito in lamiera sp. 25/10 verniciato a finire con vernici goffrate. Porta formata da lamiera esterna spessore 10/10,rinforzata da omega verticali di rinforzo; protezione della serratura in lamiera al manganese applicata su lastra d'acciaio SKUDO.
Punti di chiusura n°5 mobili azionati da una chiave a cilindro antitrapano e n°4 rostri fissi. 2 cerniere regolabili; completa di visore e paraspiffero. Isolamento termico ed acustico ottenuto con doppia guarnizione di battuta e coibentazione del battente tra i due omega.
Maniglia esterna ottone lucido
Maniglia interna cromo satinato.
Rivestimento esterno noce, interno laccato bianco.
Posa compresa. 1300 più Iva. Per avere la classe 3 la differenza sarebbe di circa 80 euro.
Cosa ve ne pare?

Come già detto il altro tread...il prezzo non mi sembra eccdezionale...
Perlomeno danno una certificazione
Abiti in Veneto?

In Friuli. Scusa, mi era sfuggito il tuo precedente intervento.
Cmq nei prossimi giorni chiamerò per sapere se danno certificazione.
L'altro preventivo che ho avuto è per una porta Minerva, questa presumo sia certificata,classe 3. La porta verrebbe 1170 scontata ma per la posa al sesto piano mi hanno chiesto almeno altri 300 euro.

Minerva sono certificate...conosco il prodotto e penso che sia interessante...
Mi sembrano tantino alti come pose in opera